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摄影学堂 续3[转载]

发表日期:2009-09-09 摄影器材: 点击数: 投票数:
十三、关于TTL闪光灯。

    TTL(通过镜头)闪光灯控制也称TTL闪光灯自动控制。它不仅要求闪光灯上有这一功能,同时也要求照相机具有相应的机构,相互配合才能发挥作用。其原理同自动调光式闪光灯类似,但测光是由照相机内的专用测光元件来完成,该测光元件位于反光镜箱底部。在闪光灯曝光时,照相机内的测光元件直接测量胶片平面的反射光(OTF 方式)。当曝光足够时,照相机会通过机身上热靴的专用触点及时地发出控制指令给闪光灯的控制电路,切断电容向闪光灯管的放电回路,关断闪光,从而保证不会曝光过度。TTL闪光灯控制方式与照相机的'内测光' 方式类似,更换镜头时,照相机的测光系统仍能测量出变化的光线,因此对闪光灯的控制较为准确。



    在TTL 闪光灯控制方式下,只要被摄物在闪光灯的有效范围内,操作者不用考虑闪光指数与光圈系数的关系,可以专心致志地构图拍摄,所以该方式已成为中高档照相机的标准功能。


    在 TTL闪光灯控制方式下,虽然被摄画面的背景也会在胶片平面上反光,测光元件也还能反应出这些亮度。但最重要的是,这种方式在闪光之前并不能自动地控制闪光输出,要等到闪光灯触发、测光元件接收到反光量之后,才能对闪光灯实施控制,所以这是一种被动式的控制方式。


    由于其原理限制,TTL 闪光灯控制并不是完美无缺的,测光系统是无智能的,在TTL 闪光灯控制方式中也是如此。如当背景很黑而且在闪光灯的有效范围之外,被摄主体又离照相机比较近时,因为背景根本没有反射光返回来,闪光灯有可能是释放出全部的能量,被摄主体有可能会曝光过度。这种情况在大型舞会或夜间露天集会上比较常见。相反,如果背景比较明亮而且在闪光灯有效范围之内,被摄主体与背景之间距离比较近时,由于背景返回来的光线比较多,容易造成被摄主体曝光不足,如站在一面白色墙之前的留影拍摄,就常见这种情况。


    解决办法是采用自动曝光锁定,其使用方法与不用闪光灯时的方法一样。先对准被摄主体测光(必要时走近被摄主体),然后按下自动曝光锁定按钮,此时闪光灯的闪光量亦随之锁定,再重新构图拍摄。至于读者自己所用的照相机是否能用这类自动曝光锁定,请自行测试。测试方法为:将专用闪光灯接至照相机上并接通电源,先将镜头对准明亮处进行测光并锁定,然后对着一面镜子(最好是大镜面,如穿衣镜,距离要在1。5米以上),按动快门释放钮,进行闪光灯曝光,用眼睛观察其闪光亮度,由于原测光的区域较明亮,闪光灯的输出亮度应该比较小;其次再对准阴暗处(最好是全黑处)测光并锁定,又对准镜子按动快门释放钮。如果这两次闪光的亮度有差别,说明该照相机能实现带闪光灯的自动曝光锁定;反之,则不具备该功能。


    目前绝大多数专用闪光灯都是插在'热靴'上的,或者通过多芯电缆离机实现 TTL闪光灯控制。其原理是:与专用闪光灯同时使用(不插在热靴上),相机的内置闪光灯先微闪一次,通过外置闪光灯内的同步器触发闪光,当相机内测光元件测出闪光足够时,内置闪光灯再微闪一次,外置闪光灯在接收到第二次闪光后,自动关断闪光。




十四、关于APS画幅的概念。

135相机胶片上感光成像面积大约是24 x 36 mm。大多数数码相机的感光元件CCD或CMOS都比一个135胶卷小,成像区也小。而一般来说DSLR的又比小DC的大。 我们通常把135照片的24 x 36叫做全画幅,而DSLR的感光元件的尺寸叫做DSLR的画幅。
    APS叫做先进照片系统,是继135之后的一种新型胶片,但其寿命很短,由于数码相机的出现,它很快就被淘汰了。 APS胶卷满幅尺寸为30.3×16.6mm。普通135照片的底片尺寸为36×24mm。 APS胶卷有三种尺寸,C、H、P。H型是满画幅(30.3×16.6mm)C型是在满画幅的左右两头各挡去一端,是长宽比为3:2,P型是满幅的上下两边挡去个一条,使画面长宽比例为3:1,被称为全景模式。 DSLR借用了这一标准,把接近C尺寸的22.5 x 15.0 mm和23.6 x 15.8 mm叫做APS-C画幅。28.7 x 19.1 mm叫做APS-H画幅。相当于135底片36×24mm叫做全画幅。
                                                                  
                                                                       

                                                                        第二部分  
                                                   摄影技巧

一、巧用白平衡
    白平衡即White Balance,这个概念来自数码相机的运用中。在数码摄影中,如果白色还原正确,其他颜色还原也就基本正确了,否则就会出现偏色。我们知道:不同的光源发出光的色调是不同的,物体的颜色会因投射光线颜色的不同而产生改变,同一个物体在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的颜色。人眼可以辨别各种颜色,而DCCCD不具备这种功能;为了能让DC拍摄出的图像色彩与人眼所看到的基本一样,就需要白平衡来调整。白平衡能使DC在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所见的基本相同。
    如果使用传统相机,我们只能用日光型或灯光型胶卷加上一些滤色镜来调整色温。DC在调整色温方面的方便之处就是可以在相机内直接设置白平衡,使景物的色彩比较准确地重现。通常我们在拍摄时可以简单地使用自动白平衡,自动白平衡是DC根据当前画面,找出最亮点(白点)和最暗点(黑点),然后以此两点算出色温。使用自动白平衡能应付许多通常的拍摄任务,拍出照片的效果也不错。
    不过,自动白平衡虽然方便,但准确度有限,所以现在的DC除了自动白平衡以外还预置了日光、阴天、白炽灯、日光灯等多种自定义白平衡,让拍摄者可以根据不同的光照条件选择合适的白平衡。在现实生活中,光线条件是多种多样的,灯光类型也各不相同,于是许多DC又增加了手动白平衡功能,即按标准白色设置白平衡参数。在拍摄现场光照条件下,用DC的镜头对准纯白色物体,并使景物充满DC的取景范围,手动调整白平衡。
    另外,在拍摄时我们可以灵活运用白平衡。
    在使用闪光灯拍摄时,因为电子闪光灯发出光线的色温与日光基本相同,所以应把白平衡设置为日光,即使是在拍摄夜景时也应如此,这样的设置对近景人物色彩的还原也比较好,而远景灯光在照片上一般表现为温暖的黄色,为大多数人所喜欢。如果你在拍摄夜景时只有远景而没有近景人物的话,则可以把白平衡设置为白炽灯。


    花草是摄影爱好者经常拍摄的东西,拍花时不要用自动白平衡,根据当时的光源调整就行了。如果在日光下拍花而把白平衡设置为白炽灯,则可以让白色的花拍摄出来带一些蓝色,如同情人节花店出售的蓝色妖姬”!

    现在学校教室、单位办公室基本是用日光灯照明。日光灯看上去是白色,其实是我们的眼睛在自动白平衡。日光灯发出的光的光谱不是连续光谱,只能用近似色温大约4000K来表示。在日光灯下拍摄时可以设置白平衡为日光灯;如果你嫌拍出来的照片有点偏绿色,也可以设置白平衡为日光,然后在镜头前面加一个专用的日光灯滤光镜,它是品红色(Magenta)的,只是市面上不常有卖。
    在拍摄日出或日落时,色温比较低,别用自动白平衡,也不要设置成白炽灯,而应设置成日光。这样拍出来的照片效果会比较红一些,更加符合日出或日落时的氛围。


二、摄影十二法则。


    ⒈阳光16法则。这条基本法则适合于在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景,即用光圈为f16,快门速度用感光度指数的倒数,例如光圈f16,感光度为ISO100,快门速度可以选择1/100秒。在此基础上,如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22,如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11,以此类推。

    ⒉月亮11、8和5.6法则。这是一个与众不同的法则,它只有在拍摄月亮时才有效:满月时光圈为f11,快门速度高于感光度指数的倒数;月缺时快门速度不变,但光圈改为f8;如果只剩一弯新月,则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。

    ⒊机震法则。手持相机拍摄最低的安全快门速度为所用镜头焦距倒数,低于这一快门速度,机震可能导致照片锐度下降。比如使用50mm镜头,快门速度应高于1/60秒,如果现场光照度不足,可以使用闪光灯、三脚架或让相机借助某些固定物体来加以解决。

    ⒋灰卡法则。在拍摄过程中,使用18%灰卡测光是获得一张曝光均匀、准确照片的最佳方法,即使你忘带灰卡也没关系,你可以伸出手来,让它面对光源,用测光表或机内测光计测光,以测光值为基础增加1级曝光量即可(不同的皮肤色调可能导致测光精度有一点偏差)。

    ⒌景深法则。对远处的被摄体聚焦时,通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。换言之,被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的,只不过光圈越小、焦距越短,景深越大,你能够拍摄的清晰长度就越大。

    ⒍最大数码打印法则。为了计算你手头数码相机能够输出的照片的最大打印规格(是在人们能够接受的成像质量作为前提的情况下),可以将你相机的最大分辨率除以200,就能算出这台数码相机打印规格(有的摄影文章和摄影图书将其称为展览级照片质量),如果除以250就是该机的极限打印规格,所得结果的单位是英寸。

    ⒎曝光法则。最经典的阐释是:按照高光部位曝光,然后按照暗部来冲印,这对传统反转片和数码相机来说都是一样准确的,不过使用负片———特别是彩色负片,最好还是曝光过度一档。

    ⒏快速闪光曝光法则。当使用没有自动降低闪光灯输出量、实现闪光补光的自动闪光灯时,可以将闪光灯上的感光度设置提高到你所用焦距感光度的2倍。

    ⒐闪光灯工作范围法则。要了解你的闪光灯最大的工作范围,就需要这条规则了。这条规则是:距离加倍,感光度速度提高4倍。举例而言,如果感光度为ISO100时,闪光灯最大有效距离是6米,那么更换ISO400胶卷或将数码相机感光度提高到ISO400时,闪光灯最大有效距离为12米。

     ⒑百万像素乘数法则。为了使数码相机分辨率提高一倍,你必须将数码相机的有效像素数乘以4才能做到这一点(不是2倍!),这是为什么呢?如果要将分辨率提高一倍,必须让影像传感器有效像素在水平和垂直方向都增加1倍,因此影像传感器上像素数的数

动体凝固法则。为了记录下垂直于镜头光轴运动的物体,你需要在物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其提高2级;当物体以与镜头光轴呈45度夹角面向或背向相机移动时,所需快门速度为物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其提高1级。举例而言,如果一个人以中速面向你跑来,需要用1/125秒将运动固定下来,当他以同样速度从取景器中横向跑过时就需要1/500秒快门速度了,如果他是以斜向跑过时只需1/250秒快门速度即可。

        ⒓日落法则。为了在日落时分拍摄能够获得准确曝光,测光区域应位于太阳上方,但不能包括太阳本身,如果你希望整个场景看起来像是日落半小时后的效果,可以在此基础上缩小1档光圈或减一级曝光量。

三、减少相机快门时滞的技巧。
    数码照相机的“快门时滞时间”指的是从按下快门释放按钮到开始曝光的这段时间,简称为时滞。同传统相机相比,目前大多数的消费级数码照相机的时滞都比较长。当我们面对惊心动魄的精彩瞬间按动快门后,实际拍摄到的却是此后的情景。特别是在拍摄运动物体时,拍摄到的照片和拍摄者想要抓取的瞬间相差甚远,甚至有时在取景框里看到了精彩瞬间,并及时按下了快门,却还是没有抓拍到,令人懊悔不已。对于拍摄时机就是生命的摄影而言,时滞的确是数码相机的主要缺点之一。
    实际上,传统照相机也有时滞。从事体育摄影的记者对这一点 深有体会,因为体育运动速度极快,要想得到最佳瞬间,必须有适当的提前量,才能抓拍到精彩的瞬间,而提前量的掌握反映了体育摄影记者的基本素质。从看到精彩瞬间的出现到反映到我们的大脑,由大脑发出指令,按动快门,再加上快门的自由行程,毕竟需要处理时间。对于一般的拍摄题材,由于我们多年来的习惯和适应,对这些时间往往不以为然或忽略不计了。
    使用数码照相机出现的时滞不仅包括人脑的反映、处理时间,还要加上电脑的反应、处理时间,所以在摄影这门瞬间的艺术中让人感到不能容忍时间的流逝。
    数码照相机的时滞是由于影像处理过程所需要的时间。因此数码照相机制造商早已开始采取对策,设计制作如何让照相机在最短的时间内捕捉到拍摄时机。目前,绝大多数数码相机的时滞都是普通传统相机的2-3倍,只有顶级专业单镜头反光数码相机的快门时滞与传统相机基本相当。普及型数码相机的快门时滞一般为0.2-2秒左右(依据各个型号有所不同);专业单反数码相机的快门时滞一般为0.06 秒左右。例如,尼康D1为0.058秒,佳能EOS 20D拥有0.2秒高速启动及0.065秒的快门时滞,基本可以迅速抓拍运动画面。
    从拍摄的角度来看,快门时滞是不可避免的。如果要找出一些减小快门时滞的方法,倒的确有很多成功的经验值得你借鉴、参考:
    拍摄时采用光学取景器而不是液晶显示屏取景这可以说是成功的关键。因为液晶显示屏显示的是经过数据处理后的图像,它本身就存在显示的时滞,再加上按下快门之后的时滞,这已经有0.2秒左右。使用光学取景器不仅可以节约电源,还可以迅速观察景物,捕捉拍摄时机。这样经过一段时间的反复练习就能够抓取到最佳拍摄时机。这个方法对于习惯使用液晶显示屏取景的人来说开始可能有些不太适应,但是看看你身边的专业摄影家怎样使用数 码照相机取景、拍摄,你就会改变自己的拍摄习惯。
    通过连拍模式节约数据传输时间。连拍模式通过将数据装入数码照相机内部的高速存储器,而不是立即向存储卡传输数据,可以在短时间内连续拍摄多张照片。拍摄结束后,通过计算机挑选出最满意的一张,这样能够在一定程度上缓解快门时滞的问题。不过在选择连拍模式时,因为照相机还要用更多的时间将暂存在高速缓存上的数据写入存储卡中,所以再次按下快门的时间会更长。另外,要缩短数码照相机向存储卡传输数据的时间,购买传输卡的时候一定注意选用传输速度快的存储卡。
    拍摄时养成首先半按快门聚焦、测光,然后寻找最佳时机完全按下快门的好习惯。否则当你发现好的瞬间并决定按下快门时,你得到的这一瞬间中不仅有快门时滞,还要加上自动对焦的时间。当然,你也可以事先锁定对焦点,或者干脆取消自动对焦,减少自动对焦所需要时间,迅速扑捉拍摄时机。
    了解你的数码照相机的时滞,在使用时有意识的加以注意,掌握好提前量,是数字摄影的基本技巧。这一技 巧的掌握要靠你的反复练习才能实现,例如舞台摄影时,当演员准备跃起的时候按下快门,就能拍摄下演员空中造型的动作;当演员要发力的时候按下快门,就可以拍摄到演员的精彩瞬间。这种练习越多,快门时滞造成的影响会越小,最后完全可以抓到最精彩、最难得的瞬间。

四、用高速快门凝结住运动物体的技巧
    为了清晰地拍摄运动中的人和跑动的动物的敏捷动作,快门速度必须很快。即便在光线足够明亮的地方,如果利用全自动模式进行拍摄,往往也容易导致抖动。况且,拍摄高速动作时,光线不一定足够明亮。具体需要多大的快门速度?光线亮度不足时该怎么办?下面就来详细介绍一下这方面的问题。
    说到具体的速度,比如说拍路人的行走动作,要想拍摄到没有抖动且清晰的图像,快门速度最好设置在1/250 秒左右。对于更快的动作,就必须设置成更高的速度。几乎所有的数码相机,最高的快门速度都在1/1000秒~ 1/2000秒上下,因此从理论上来说,基本上所有的机型都可能拍摄到肉眼捕捉不到的瞬间。
    如果相机有运动模式、快门优先模式或全手动模式,控制快门速度比较容易。
    设置成运动模式后,曝光就会自动地向着提高快门速度的方向进行设置。比如,佳能“G5”,如果是普通的程 序模式,光圈值和快门速度一般都分别在F6.7和1/260秒,但是如果设置运动模式,光圈值和快门速度就会分别变 成F2.8和1/1000秒。
    如果是具有手动曝光功能款式的数码相机,就能够通过快门速度优先和手动曝光设置,来指定自己需要的快门速度。如果将快门速度设置得太高,就会出现曝光不足的警告标志等,此时可通过提高ISO感光度,来利用高速快 门进行适当的曝光。另外,即便是曝光不足,也一定需要高速快门时,最后也可以利用电脑进行修正。
    然而,利用全自动模式拍摄时,快门速度很少会达到最高速度。那么,为了提高快门速度,应该怎么做呢?如果假设手中的数码相机是全自动设置的,无法手动设置快门速度,那么想拍清楚运动的照片就只有一个办法——那就是只能在光线明亮的场合拍摄。光线亮度需要达到什么程度呢?一年中有一半的时间如果超过下午三点,光线就显得太暗。当然,闪光灯自动闪光,或者抖动警示标记闪烁的情况则另当别论。
    当拍摄对象距离较近时,有一种方法就是强制使用闪光灯。但问题在于拍摄对象正在逐渐远去时,闪光灯的光线就照射不到对象上。要想拍摄距离较远的拍摄对象,如果光线稍有不足,那么用其他方法提高快门速度也是非常有效的。这就是提高ISO感光度。不过,需要特别注意的是,根据不同的机型,有的机型即使提高了ISO感光度,往往是快门速度不变,而是镜头光圈被缩小。
  即便提高ISO感光度,光线仍显不足时,还有一招。这种方法就是通过曝光负向补偿提高快门速度,先拍得暗一些,然后通过电脑对亮度进行修正,就好象是利用电脑提高胶卷的感光度进行冲洗一样。


五、各种光源下的色温值。


  光源                     K
烛焰                   1500
家用白灯             2500-3000
60瓦的充气钨丝灯       2800
100瓦的钨丝灯          2950
1000瓦的钨丝灯         3000
500瓦的投影灯          2865
500瓦钨丝灯            3175
3200K的泛光灯          3200
琥珀闪光信号灯         3200
R32反射镜泛光灯        3200
锆制的浓弧光灯         3200
1号,2号,4号泛光灯,反射镜泛光灯 3400
暖色的白荧光灯         3500
切碎箔片,清晰闪光灯信号 3800
冷色的白荧光灯         4500
白昼的泛光灯           4800
白焰碳弧灯             5000
M2B闪光信号灯          5100
正午的日光             5400
高强度的太阳弧光灯     5550
夏季的直射太阳光       5800
早上10点到下午3点的直射太阳光 6000
蓝闪光信号灯           6000
白昼的荧光灯           6500
正午晴空的太阳光       6500
阴天的光线           6800-7000
高速电子闪光管         7000
来自灰蒙天空的光线   7500-8400
来自晴空蓝天的光线   10000-20000
在水域上空的晴朗蓝天 20000-27000


关键词:摄影知识

作者:健忘

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