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一千年前,佛法北上;一千年后,我往南去——缅甸曼德勒、蒲甘游记(中部平原之一)

发表日期:2011-01-27 摄影器材: 尼康 D700 景区:蒲甘 点击数: 投票数:

如果你在蒲甘只待一天,就去瑞山陀塔(Shwesandaw Paya)看日落吧,如果你能在蒲甘待上两天,那么再去瑞山陀塔看上一次日出。让我们在耐心的等一下,在去瑞山陀之前先去一趟Lawkaoushaung寺。从“明卡巴村之一”中提到过的明烟宫边上的“L”形土路一直向前,横穿过阿路后,就会发觉周围都是佛塔,查阅一下地图,叫做Penantha 塔群。再往前到土路的岔口处,有一棵巨大的树,树的边上有两座寺院,南面一点的就是Lawkaoushaung寺。Lawkaoushaung寺不算有名,也不知是谁在何时所建,特别提到的原因是此寺可以登上二楼,从这里往东望去,瑞山陀塔的英姿完全暴露在夕阳之下。



Penantha塔群



瑞山陀和狄玛扬意



Lawkaoushaung边上的岔道



佛像很阿童木



壁上绘满金佛



日头已西01



日头已西02



日头已西03



日头已西04



日头已西05

望着瑞山陀高大的白色身影,顺着土路,很快就能来到它的脚下。瑞山陀塔由蒲甘的缔造者阿努律陀王在1057,以庆祝打败了直通的马努哈王,抢回了三藏。随着三藏经一起被抢来的还有佛发舍利,于是阿努律陀王决定在王都的中央位置造座大塔以供奉舍利。瑞山陀的塔基呈玛雅金字塔形,底座四方,塔身四面有五层台阶层层往上,到顶层平台还有两层八角型的台基,上立覆钟型的白塔,构成结构清晰地七级浮屠。作为当之无愧的日落之塔,首先是高度,在达宾纽寺的塔内台阶关闭后,它是蒲甘平原上可以登上的最高海拔;其次是位置,主要的大塔环绕在它的四周,往西可以看见大江,往东是体量巨大的狄玛扬意佛塔(Dhammayangyi Temple)和最雅致的苏拉曼尼寺(Sulamani Pahto),往北则是达宾纽寺和阿难达寺,往南明卡巴村周围的佛寺层层叠叠,东南方向的远处,达玛斯迦寺的大金顶在落日下熠熠生辉。作为落日之塔,在白天的绝大多数时光里,瑞山陀是门前冷落车马稀。到了下午四点半之后,旅游大巴、马车会将一拨一拨的各国游客带来,白塔从上到下顿时比市场还要喧嚣。登塔的阶梯很陡,越往上阶面越窄,到最上一层的时候,脚需横置才能给力。幸亏台阶的边上有铁制的栏杆,否则登塔就会是一件危险的活儿,下来的时候更难。到了日落时分,最高一层会拥挤不堪,晚来的只能驻足下一层的平台。当地的小朋友穿梭在游客之中推销手中的明信片,看着他们飞奔上塔的身影,不得不感叹岁月的无情。



瑞山陀建筑结构



登塔



人群从四处而来



有坐马车赶来的



有大巴拉来的



僧俗咸宜



夕阳看客



日落01



日落02



日落03



日落04



日落05



日落06



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日落08



日落09



日落10



日落11



日落12



日落13



日落14



日落15



日落16



日落17



日落18

当西边的太阳彻底下班后,人群就如电影散场般从四个方向的台阶退朝而去,我听见一位做爸爸,不住叮咛他10岁上下的儿子,慢慢来,抓紧扶手,屁股向外,倒退而下。有很多人看着西边的余晖,依然不肯离去。当地人显然将这里当做了英语角,抓住每一位西方的游客热情地攀谈。当夜幕降临后,达宾纽、阿难达这样的大塔会慢慢亮起灯来,只一会儿,塔上已伸手不见五指。



退朝般散场的人流



座谈会01



座谈会02



座谈会03



座谈会04



座谈会05



塔刹高耸

瑞山陀的日出却没有象日落一般受追捧,也许肯早起的人太少,起码我去的那天居然自始至终只有我一位游客。卖明信片的和卖砂画的看看我形单影孤,也提不起兴致来多费口舌,趁早撤退了事。不过没关系,其实我不是一个人在战斗,起码有只鸟,陪着我看塔群从涅槃寂静中慢慢醒来。大地的苏醒是这样开始的,首先是鸟,一拨一拨的,从夜宿的寺庙中飞出,盘旋着整好队形往江边飞去。慢慢地,天空中有了七彩霞光,大地慢慢亮了起来,远处的田地是腾起白色的雾气,气球在此时点火陆续腾空。突然之间,太阳从远方的山巅出露出一小脸,非常快,小脸就变成一整张大圆脸,颜色也从暧昧的红色变成金色,然后就威力大盛,不可避视。远处的雾气似乎更浓了,佛塔在其中仿佛随波逐流,若隐若现。气球在塔群的上空划过,开始寻找着陆的地点。每一个蒲甘的早晨都是这样梦幻泡影般开局,见或不见,都在其中。



日出01



日出02



日出03



日出04



日出05



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日出42



日出43



日出44



日出45

瑞山陀在75年地震掉了塔刹,事后换了一个新的上前,原先那个供在塔南边的院子里面。在院子的西面有一排矮小的平房,一定不要因其不起眼儿错过。弯身钻过门洞,里面有一尊卧佛。所以的卧佛都是展现世尊涅槃的姿态,除了大小不同别无二致。去平房卧佛不是重点,请注意看墙上重彩的壁画。在卧佛的背后还有一条小道,两边均有佛龛。



西面的平房



卧佛



壁画



卧佛背后的密道



疑似佛祖的脚印

从瑞山陀往东,沿着弯弯曲曲的土路,划出一道优美的曲线,是去狄玛扬意佛塔的捷径。注意道左的一处僧院,当地称为火神庙,拐进去,从另一头的小门出来,再在田垄上骑上100米,狄玛扬意的围墙已经在望。



狄玛扬意佛塔



狄玛扬意佛塔



黄花尽头

狄玛扬意是蒲甘平原上最雄壮的寺庙,钻红色金字塔的外形,另人过目不忘。从结构上来说,其实它是拷贝阿难陀寺来着,因为最终没有完工,顶上没盖塔,一般人还真不容易看出这血缘关系来。狄玛扬意是拿勒胡王(Narathu,1117年-1170年)的作品,开建于1167年。拿勒胡王就是我在“蒲甘旧城之二”中介绍瑞古意寺时提到的让他老爹死得没尊严的要命儿子。缅甸王这个职业拿勒胡最终只干了三年,任期太短,寺庙就此烂尾。我在狄玛扬意的大殿外刚停好车,就听到有人用普通话问道:是中国人吧。亲切!抬头一看,面前是个皮肤黝黑的汉子,再四下打量一下,应该是个练摊的,卖的是手工木艺。“嘿,你不认识我吗?我姓杨。”接下来的话让我愈加吃惊,眼前这位我并不认识,到底是认错了人还是揽客的手段?“你好,我叫杨文春,很多中国来的都认识我。”边说,他掏出一本小本子,里面都是中国游客留的名字和地址。接下来,我隆重推出在缅甸遇上的7.5个中国人中的那个0.5:杨文春,男,约莫20多岁,父亲缅甸人,母亲北京人。他就住在前面的火神庙中,长年在狄玛扬意摆摊。



狄玛扬意佛塔



大殿入口出

因小杨的要求,以下插播广告:
姓名——杨文春
地址——蒲甘狄玛扬意寺
电话——09-2040383(这个不是他的手机,拨通找Jada,然后挂掉过五分钟再打就能找到他)。
服务——如果在蒲甘有什么需要,比如订酒店,比如订机票,比如翻译导游,可以找他。

小杨非常好客,叫过一个同伴帮他看着摊子,立马陪我进庙参观。话说拿勒胡登上了王位后,落下了一种病,头痛失眠,睡下去就看见他老爸血淋淋站在跟前。直到有一天,他在迷迷糊糊中听到佛祖跟他讲,只要给他爹建一座庙作为供奉,毛病自然会好。因此寺里有一个佛龛上并排坐着两尊金佛,一尊年纪大些,代表他老爸,一尊年轻些,代表他自己。一般来说,有兴趣弑父夺位的多少是个变态,拿勒胡的变态在建庙的过程有着重的体现。首先他在这里日夜督工(这个好理解,庙不建完,睡不着觉哈),其次他对于建筑质量的要求高到令人发指。他的验收工具是针,只要能戳到钻缝里,工人的手就咔嚓(我不禁想起赫连勃勃的统万城来,正所谓变态的原因人人不同,发指的程度个个相似)。要求高也不全是坏事,起码75年大地震别的塔都丢盔弃甲,狄玛扬意却毫发无损。拿勒胡死的也没什么尊严,当时他有一个印度老婆,Pateikkaya国的公主,信奉婆罗门教,规矩特别多。拿勒胡受不了这些繁琐礼数,就把她给剁了。公主的爹听到噩耗,咽不下这口气,派了8个人的别动队,扮作婆罗门僧侣,到蒲甘为他女儿报仇。最终,拿勒胡就是在此地被宝莱坞007暗杀致死,因此他在历史上有了一个专属的名字,Kalagya Min,“被印度人干掉的王”。



双佛排排坐



小小的卧佛



砍手处



回廊与双层窗



内部没有任何装饰



昏暗的回廊提醒此处原本是凶杀现场

狄玛扬意全盘照抄阿难陀寺,也是十字对称结构,开上下两层窗,也是同样中央四面佛,外套两圈回廊。不过内圈的回廊今天看不到,据说在拿勒胡死后就被填掉,工人们用自己的方式报了仇,正所谓“没法砍你的头,只能烂尾你的楼”。从狄玛扬意再往东1公里,就是苏拉曼尼(Sulamani Pahto)寺院,光这名字读起来就很优雅。中央平原上土路纵横,东来西去和南来北往的土路在这里会合,如果蒲甘是一副棋盘,苏拉曼尼是当之无愧的天元。



游人绕塔而行

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关键词:自由行旅游缅甸

作者:虫虫

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