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分享摄影经验

发表日期:2011-02-10 摄影器材: 点击数: 投票数:
http://www.neoimaging.cn/help_video.shtm
1、单反相机一开始怎么用
先用AUTO模式,就是全自动模式,像普通卡片机一样操作。这样能先熟悉在DSLR上如何操作两段式快门对焦、如何通过取景框取景而不是看液晶屏、如何操作变焦镜头等最最最最基本的,但是也是从卡片机转到单反机时首先遇到的问题。
然后可以试着用P模式,就是除了闪光灯之外,都让相机自己确定曝光值。这种模式和AUTO模式差不多。

2、旅游快照
开始需要一些基本的摄影或者相机操作知识了。

A. 首先是构图问题。旅游纪念照,就是摆拍,所以有两种情况:

a)与纪念物合影,比如雕塑、题字等等。一般,纪念物在照片上的面积要大于主人公。但主人公最好也能占据大约1/5-1/3的面积。主人公的在照片中最好位于井字交叉点上。

b)与风景合影。基本的方法同上,只是主人公占的面积可能要更小一些,以体现出风景的特点。

B. 逆光问题。当不得不逆光拍摄时,最好使用闪光灯(哪怕是相机的内置闪光灯)对主人公进行补光。如果对背景的清晰度要求不高的话,也可以直接对主人公的脸部进行点测光(下面再解释),这样可以确保人脸清晰柔和,而且有可能照出人的头发金光灿灿的效果。当然,实在不行,后期在电脑里人工把主人公的脸变亮一些也可以啊。

C. 侧光问题,就是阴阳脸的问题。 基本的处理方法与逆光一样。

D. 关于相机的设置。除了逆光、侧光可能用到点测光,而需要对侧光方式进行调整外。旅游快照基本都可以用AUTO或者P模式。

E. 关于装备问题。严格来讲旅游快照对装备没什么特别要求,套机中自带的装备足以。但是,如果想更方便地拍摄的话,购置一支大变焦的“旅游”头就更好了。我用的是SIGMA 18-250的头,三千多元一镜走天下了。另外,如果觉得总是找别人给自己和家人拍合影很麻烦的话,就带上三角架自拍吧。
3、怎么拍出人像清晰、背景虚化的“专业”效果?
基本上是两种方法:要么用大光圈拍摄,要么用大于100mm的长焦距拍摄,或者两者结合。其背后的道理是控制景深。我们日常用的镜头的最大光圈大多在F3.6,此光圈值加上大于80mm的焦距应可以拍出背景虚化的效果了。如果试用最大光圈为F2.8、F1.8甚至F1.4的大光圈镜头的话,焦距基本就不用考虑了,在此光圈下基本上50mm以上的焦距都能拍出背景虚化的效果了。

实践验证:拍人像最好用180-200mm焦距。此时拍出的人像皮肤柔和自然,而且背景虚化效果很好。专业摄影师很多都是这样操作的。

4、怎么拍出辉煌的日出日落?
关键是测光点,一定要选在太阳(或日出日落位置)的附近测光,最好是用点测光。改变测光点可以得到亮一些或暗一些的效果。

另外,可以通过调整白平衡来使整个照片充满绯红的气氛。在NIKON相机上的调整方法是手动调整白平衡,把平衡点向M(品红)方向调整三格,再存成一个自定义的白平衡以便以后使用。当然,也可以用RAW模式拍摄后,回来再在电脑上用NIKON的CAPTURE NX2软件调整白平衡设置也能达到同样的效果。

5、怎么拍运动中的物体?
关键在两点:快门速度的设置和高速连拍。关于该设置多块的速度,完全取决于你期望运动的物体被拍得有多清晰。具体的速度值的建议在很多书上和网上都有,就不赘述了。高速连拍是必须的。还有就是把相机转到拍摄“运动”的模式就好。

6、怎么把水拍成“丝般柔滑”?
关键是控制快门速度。控制在1/2秒或者更慢就会出效果了,速度越慢越丝化,到很慢的快门速度时就变成雾状了。挑战是:拍水的时候,通常都是我们在拍风景,总会选择风和日丽的时候,这时光线强烈,真的不容易把快门速度降到1/2秒这么慢的时候还能保证照片正确曝光。怎么办?a、缩小光圈,到F22甚至更小;b、如果还不行,就得用中灰镜或者中灰渐变镜,甚至是圆形偏振镜来减少镜头的进光量,以使快门速度可以降低下来。我在尼亚加拉大瀑布拍照时,阳光强烈,用了圆形偏振镜加上中灰渐变镜才使快门速度降到了1/2秒同时还能保证正确曝光。

7、怎么拍出晶莹的水滴?
关键是要稳。无风情况下、三角架、快门线加上“反光板预升”,最好再把自己沉沉的摄影包挂到三角架下面作为稳定物。如果自己的镜头不够好,不能很近距离地拍摄水滴的话,最简单的办法是尽量近地拍出尽量清晰的照片,然后再裁切出自己需要的构图。当然,也可以买专门的近摄滤镜,不贵的。对于我们这样的业务爱好者,而且不发烧的那种,专门买一个定焦近摄镜头,有点太夸张了,没必要的。

8、怎么拍小宝贝儿?
a、不大会走的小小宝贝儿,怎么拍?几个原则:一、在宝贝儿开心的时候拍;二、用自然光拍,室内的话就是离窗户1-1.5米的地方,透过纱帘的光更好。千万不能用闪光灯!!!三,构图上尽量把宝贝儿充满整个照片;四,对焦一定要保证宝贝儿的眼睛清晰。如果镜头开到最大光圈还是会把宝贝儿拍虚的话,就说明镜头的最大光圈不够喽。怎么办?NIKON有款六七百元的F1.8大光圈的50mm定焦自动对焦镜头,非常之实用而价廉物美!换上这个看似小小的镜头,一切光线暗淡的问题就都迎刃而解啊。

b、室外拍会运动的宝贝儿。一、在宝贝儿开心的时候拍;二、用高速连拍;三、用80mm到200mm之间的焦距远一点拍,这样宝贝儿不会有压迫感,会更自然;四、尽量不用闪光灯;五、对焦在宝贝儿们的脸上,最好是眼睛;六、构图上就见仁见智了,自己定吧。七、要虚化、要逆光,都有办法,上面也讲过了,不再赘述哦。

我有个小经验,最好拍几个宝贝儿们一起玩耍的时候,那时最自然。

9、夜景怎么拍?
三角架是必须的,其次ISO值要固定在ISO200,或者你的相机的最佳ISO值。然后就可以根据你的意图拍摄了。不同的测光方式、测光点会带来不同的效果的。对了,对着车水马龙的大街曝光30秒或者1分钟的话,就能拍出车流的感觉了;光圈设到F16或更小的光圈就能把路灯拍出光芒了。当然据说也可以使用星光镜让路灯放射光芒,但我一直没怎么用好,所以也没有经验。

10、夜景人像怎么拍?
最简单的方法:三角架+夜景人像模式。否则就是些比较麻烦的方法了,不赘述。有兴趣就自己找书或者上网去查吧。

11、如何拍摄天空与地面?
天空、地面的亮度差异过大,导致要不天空清晰地面黑乎乎,或者地面清晰天空白花花时怎么办?
尤其是逆光或者早晨、傍晚的时候这个问题最严重。简单的办法:买中灰渐变镜,浅的、深的各一块,可以有三种组合的方法应对不同的情况,很实用。我比较喜欢方形的滤镜,因为可以直接手持拍摄,比较方便。这种渐变镜的上半部是灰色的半透明的,下半部渐变到透明。所以可以有效地降低天空的亮度,从而排除天空、地面都清晰的照片。当然,也有专家用黑卡+多次曝光的技术,太复杂了,不是我们这些纯业余选手需要掌握的;还有些人拍天空清晰、地面清晰、中间状态的三张照片,再用PS的HDR(高对比度照片)功能合成出上下都清晰的照片,也是非常不错,甚至有人痴迷于此。但是我还没有试过,所以不够了解。

12、相关的“技术”问题
除了构图、色彩、主题、气氛、表情、情绪等等纯“艺术”的东西之外,还需要掌握一点“技术”。

A. 影响曝光值的几个参数:光圈、快门速度、ISO值
相机是让感光物曝光,接收光线并记录下来形成照片的。所以曝光值其实就是相机的感光物(数码相机里是块芯片)能得到的光线的多少。我们又都知道相机有光圈、快门和感光物构成了感光系统,因此相机在咔嚓的时候,镜头里的光圈开得有多大(光圈值),开了多长时间(快门速度)和感光物此时的灵敏度(ISO值)便决定了最终照片所获得的光线的多少,进而影响了照片的质量。所谓曝光过度就是进入的光线过多,导致感光物一直接收光线直至全是白光,就看不到原本想拍摄的内容了;所谓曝光不足,就是进入的光线过少,导致感光物接收的光线过少,还没来得及记录足够的光线信息就接收不到更多的光线了,因此只记录下深深的灰色,甚至干脆没有记录到光线变成了黑色,而无法记录下被摄体真实的情况。所以,不是说进入相机的光线越多越好,而是要做到曝光平衡。

光圈是一组F打头的数字,数字越大光圈越小,也就是进入相机的光线越少。

快门速度通常是分数,表示当前快门开关的速度为多少分之一秒,当然快门速度不是分数时就代表速度为多少秒了。快门速度越慢,对手持相机的稳定性要求越高。一般来讲,在使用防抖功能的情况下,常人可在1/30或1/15秒的速度时还能拍出清晰的照片。再慢就会由于手抖而很难拍清楚了。

ISO值代表感光芯片对光线的灵敏度。除了顶级数码相机之外,大多数数码相机在超过ISO3200之后,由于设置的感光芯片的灵敏度过高而记录了过多的无用信息,都会使得照片的质量严重下降。所以当你需要拍一张清晰度很高的照片时,最好把ISO设置在200。当然,大多数日常生活中的拍照都可以让相机自己决定ISO值,以便尽量以更快的快门速度拍照。

B. 为什么要用RAW格式拍摄
一般的日常生活照都可以用JPG格式拍照。
当你拍摄的照片将会非常珍贵,或者拍摄地以后难得再来时,建议用RAW格式拍照。这样,即便出现了曝光问题、偏色问题等等,回家后都还有办法补救,不至于追悔莫及。

C. 对焦

DSLR相机一般都会有自动寻找对焦点、人工设置对焦点、3D跟踪、连续对焦等多种对焦方式。我的经验:在使用DSLR的初期就用相机默认的对焦方法。直到有一天,当你期望相机只在某一点上对焦时,就可以学习人工设置对焦点了,说明你这时已经需要更灵活的构图或者更准确的测光了。

D. 测光

DSLR相机都带有自动测光功能,而且一般都分为平均测光、中央测光和点测光。建议在使用DSLR的初期按照相机的默认设置使用平均测光方式,这样最保险,照片出现曝光问题的可能性最小。当你需要拍日出日落、逆光或者需要“创作”一点气氛时,可以开始学习使用点测光了。当你掌握点测光的方法后,你就进入了一个光影的全新世界了,哈哈,很爽的。

E. 景深

景深由光圈控制,光圈越大(光圈值F却越小)景深越小。一般来讲,拍摄风景或旅游纪念照时,都需要前后景都清晰,此时应使用小一些的光圈,比如F8、F11,甚至F22来保证有足够的景深记录前后景的清晰景象。但是请注意,景深越大,以为着快门速度需要更慢,会影响到拍摄运动物体或者手持相机的稳定性。

F. 白平衡

白平衡决定了照片是否偏色。大多数情况下,我们让相机自己决定白平衡就好。日出日落时的白平衡处理方法前面说过了。当然,对于关键的照片,拍摄时用RAW格式就可以回家再处理白平衡问题了。

G. 镜头的选择

有人说DSLR的一大乐趣就是换镜头,我觉得这人要不就是钱多烧的,要不就是靠摄影谋生的。对于我们这些业余人士来讲,真的,一个超大变焦的旅游头就足以了。至少也得是18-105mm吧。

前面提到的50F1.8的定焦镜头,真的就在给小小宝贝儿拍照和拍微距时用得到。

H. 三角架

拍照时随时带着个三角架是不是太麻烦了,而且有点劲儿劲儿的,好像自己多专业似的。呵呵,心理问题自己解决。但是,当你想认真拍日出日落,或者想拍需要珍藏的风景,或者想在夜色阑珊中合个影,或者不想在旅游期间总得找人替你拍合影,还得对你不满意的照片连声道谢的话,带上三角架吧。嫌沉,就多花钱买个碳素的,很轻的;嫌大,就买个可折叠的,折起来总共在才一尺多长。

I. 怎么用外置闪光灯

实话说,我对外置闪光灯还是处于傻瓜状态,基本都是让相机和闪光灯自己商量,自己决定怎么闪。所以经验不多。但是用闪光灯最让人反感的就是那张照片一看就是用了闪光灯,白花花的太死板。怎么办?一般来讲,室内拍人像应把闪光灯头向上转45度,让光线从天花板反射后再照到主人公的话,光线会较柔和。或者加上柔光罩。当期望人像的眼睛熠熠生辉时,需要把闪光灯头向上转45度并且打开闪光灯自带的小反光板。其他,诸如减少闪光灯的送光量,各种模式的应用等,我还不太懂。

对了,一定要在相机中把闪光灯设为“后帘同步”方式。

J. 还需要哪些装备?

其实对于一般家庭使用、旅游快照而言,相机套机的东西就差不多了。

如果想拍出较为专业的风景的话,至少还需要中灰渐变镜、圆偏振镜、中灰减光镜、近摄滤镜、快门线、三角架、水平器、液晶屏遮光罩或者液晶屏放大器、防水摄影包、防晒的帽子、额头止汗带、多一块电池、多一张存储卡、清洗工具。

如果拍日常的人像的话,应该还得需要一个反光板。最好能有外置闪光灯。

至于镜头需要多少,前面说过了。

K. 后期怎么调整

后期的调整工作有时挺多的,前面就已经提到了调整曝光、白平衡等等,还有照片的水平、畸形、色彩调整、尺寸、裁切等等。有很多这方面的软件。我的经验,对于JPG文件的一般修饰用Office自带的图像管理器就很好了。如果是RAW格式的话,得用各家相机自己的软件了,比如NIKON的CANPTURE NX2就非常棒。

另外,我们这些人也越来越老了,脸上的瑕疵们也越来越多了,怎么办?有个软件叫Portrait Professional,专门解决这些问题,还能把脸变瘦一点、眼睛大一点、痦子少一点、皮肤光滑一点,脸也白一点等等,很好用,哈。至少让人年轻个五六岁吧。



13、我的“创作”体会

A. 拍不出和眼睛所见完全一样的照片,无法所见即所得啊。

很多时候,先是眼睛发现了美丽的风景,然后才端起了相机,但要想让相机记录下眼睛的感受,很难。

B. 风光摄影是一项健身运动,也是修心运动。

至少,你得比太阳早起,至少在日出前30分钟得站在你的预定拍摄位置,否则会错过黎明时美丽的天空。于是,你就比绝大多数人都早起了,也就更有时间晨练了,呵呵。

背着你的全副装备,包括若干镜头、机身、三角架和水、干粮等辎重,得二十来斤吧,你还得跋山涉水、风吹日晒雨淋雪打,俨然是一个户外探险和极限运动的狂人!呵呵,只因为你想拍到大多数人没有拍到的美景而已。

风光摄影,意味着靠天吃饭,往往我们得特别有耐心地等待一种光线、不断寻找一种构图,有时由于天气问题,得反复多次去拍摄,逐渐就把我们的心磨练得坚忍、精进、喜悦。哈哈。

所以我热爱风光摄影。我的一大梦想就是开着牧马人RUBICON满世界去用镜头记录美。

C. 摄影给人带来的最大变化是,你会发现你身边处处皆是美

在没有接触摄影之前,眼睛是游离的。现在,眼睛经常会发现路边的小草、小石头、一只蜗牛、一棵树、一片云……都可以从某个角度、以某种方式将其摄入镜头,展现其美。

开始摄影之后,忽然发现原来生活中处处皆有美啊。自然人的心情也越来越好。

作者:kianalee

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